В настоящее время для монтажа канализации наибольшую популярность завоевала система на основе пластиковых труб и фитингов. Трудно себе представить новый частный дом, в котором автономную канализацию делали бы по старинке из чугунных или керамических труб. Всё благодаря тому, что у пластиковых труб множество преимуществ, они не подвержены коррозии, не зарастают, стойкие к истиранию, а так же удобны в монтаже.

В данной статье будет приведён пример монтажа безнапорной автономной канализации из системы ПВХ труб в частном доме, который рассчитан на проживание 4-х человек и имеет 4 санитарных прибора и баню. Автономная канализация в частном доме обустраивается с использованием пластиковых труб из ПВХ (поливинилхлорида), которые сегодня получили наибольшую популярность. ПВХ трубы для канализации имеют наилучшее соотношения цена-качество. Детальная информация о комплектующих для пластиковой канализации приведена в статье «ПВХ трубы для канализации».

Прокладка канализации снаружи дома

Схема наружной канализации дома: В. ванная комната, К. кухня, Б. баня Р.к. ревизионный колодец, С. септик

Выпускной патрубок канализации к будущему септику

На рисунке изображена схема наружной канализации дома. На схеме обозначены:

1 — труба ПВХ наружная D110, средний тип SN4, всего понадобилось шесть таких труб длинной 3 м и одна труба длинной 1 м;

2 — две ревизии наружные ПВХ D110;

3 — тройник наружный ПВХ D110/D110/45º.

Автономная канализация дома обустраивается с использованием септика, который размещен на расстоянии 13 м. В септике производится очистка сточных вод перед выпуском их в дренажный колодец. Более подобно о строительстве септика Вы можете прочитать в статье «Септик своими руками».

Главное правило проектирования трубопроводов канализации состоит в том, чтобы максимально уменьшить количество и угол поворотов, поскольку чем резче поворот, тем больше его гидродинамическое сопротивление, из-за которого снижается скорость течения воды. Также резкие повороты приводят к выпадению мусора из потока. Поэтому трубопровод из ванной и бани соединяется не под прямым углом, а под углом 45º (меньший угол у нас сделать не получилось из-за расположения помещений).

Прокладка трубопровода в верхних слоях почвы может привести к нарушению уклона из-за морозного пучения грунтаНесмотря на то, что трубы пластиковой канализации не боятся замораживая, и в нормальных условиях в них нет стоячей воды, которая могла бы замерзнуть, трубопровод канализации нужно заглублять ниже глубины промерзания грунта. Это важно, поскольку, если заложить водопровод в верхнем промерзающем слое грунта, при замерзании влажного грунта зимой его объём увеличивается (морозное пучение). Что в свою очередь может нарушить уклон труб, а значит и нормальную работу канализации. Также есть вероятность образования ледяных пробок в промерзшей канализации при капающем кране, когда в доме долгое время никто не пользуется водой.

Глубина промерзания грунта в данном регионе составляла 80 см. Учитывая диаметр трубы и слой подсыпки, общая глубина траншеи составила 100 см. Ширина траншеи равнялась 40 см. При меньшей ширине неудобно выкапывать грунт вручную, а так же невозможно сделать достаточно надёжную обсыпку при заложении труб под дорогами.

Траншея для прокладки автономной канализации

Обсыпка канализационного трубопровода следует производить слоями по 10-12 смЗемляные работы при укладке канализации производились своими руками бригадой из трёх человек, так как не было свободного места для разработки грунта экскаватором. Проектный уклон канализации отмечался с помощью натянутой на колышках толстой верёвки и строительного уровня. Чуть позже мы рассмотрим подробнее вопросы выбора уклона канализационных труб.

Труба укладывалась на утрамбованный слой песка. Это нужно для того, чтобы трубопровод не изменял свой проектный уклон из-за проседания грунта. Также производители рекомендуют использовать для устройства подушки щебень или крупноземистый песок. Глинистый грунт или чернозём для этих целей не подходит, так как его сложно хорошо утрамбовать. Недопустимо подкладывать под трубы камни или доски для формирования уклона. Это может привести к повреждению трубопровода от давления сверху под весом грунта.

Трамбовка подушки под трубу производилась двумя методами:

— трамбование ногами, в три прохода, слоями по ~5 см;

— ручной трамбовкой весом 15 кг в один проход над слоем 10 см.

В случае если бы канализационная труба проходила под автомобильной дорогой, то необходимо производить обсыпку с трамбовкой трубопровода щебнем или песком (менее желательно). Это необходимо, чтобы предотвратить деформацию трубопровода от давления сверху.

Рекомендуемая толщина обсыпки трубопровода канализации при прокладывании под автомобильной дорогойПеред укладкой трубопровода удобно его секции собирать предварительно

Сборку ПВХ труб канализации производить в транше неудобно. Поэтому сначала собирались несколько длинных участков на земле, а потом аккуратно укладывались в траншею.

При сборке трубопровода автономной канализации необходимо соблюдать следующие правила:

— соединять в раструб можно только отрезки труб со скошенным краем (фаской) во избежание повреждения уплотняющего резинового кольца. Такой скошенный край всегда есть у заводских отрезков труб. Но если Вы укоротили трубу, то край нужно скосить, либо специальным инструментом, либо просто напильником или болгаркой;

Отрезанные края труб должны иметь фаскуПеред тем как соединять раструбы, нужно смазать резиновое кольцо силиконовым герметиком

— перед соединением трубы проверьте правильное расположение уплотняющего кольца и очистите раструб от грязи или пыли;

Проход канализационной трубы через перекрытие: 1. мягкий рулонный материал; 2. заделка цементно-песчаным раствором; 3. труба ПВХ; 4. перекрытие; 5. слой битума

— нанесение смазки на край гладкой трубы или раструба значительно облегчает сборку трубопроводов. Для смазки можно использовать силиконовый герметик или жидкое мыло. Силиконовый герметик имеет слабую адгезию к трубам ПВХ и поэтому не препятствует разборке трубопровода (при необходимости). Производители рекомендуют использовать специальную силиконовую смазку, она не только облегчает сборку, но и способствует компенсации температурных расширений трубопровода;

— поскольку трубы из ПВХ подвержены значительным температурным деформациям, надо после соединения труб до упора вытащить гладкую трубу на 10 мм из раструба;

— трубы должны быть уложены ровно, без механического напряжения, иначе это может привести к деформации уплотняющего кольца.

Для заведения канализации в подвал дома в стене фундамента было заранее оставлено круглое окно диаметром 20 см. Участок трубы, который проходил через стену, был обёрнут двумя слоями рубероида, а зазор между трубой и стеной заштукатурили цементно-песчаным раствором 1 к 3. Для предотвращения попадания дождевой воды из грунта в подвал, место соединения снаружи было обмазано двумя слоями холодной битумной мастики.

Уклон труб канализации дома

Уклон трубопровода канализации устанавливает уровень наклонена трубы. Например, уклон і=0,03 означает, что если взять трубу длинной 1 м, то один её конец будет выше другого на 3 см (1*0,03=0,03 м или 3 см).

Уклоны труб канализации в частном доме

При проведении наружного трубопровода канализации был выдержан уклон i=0,031, что соответствовало уклону земли, а все горизонтальные участки трубопровода внутри дома были проложены под уклоном i=0,02.

Закрепление труб на хомутах перед устройством стяжкиДля того чтобы выдержать уклон трубопровода при бетонировании в стяжке пола равным i=0,02, были использованы крепёжные хомуты, которые для труб D50 устанавливались на расстоянии 1,5 м друг от друга. При этом конец трубы, который входит в раструб, не следует закреплять хомутом, для возможности температурного расширения трубы.

Поскольку вопрос об уклоне канализационных труб для частного дома вызывает много путаницы даже у специалистов, предлагаю его рассмотреть подробно.

Минимальный уклон канализации индивидуального дома, где расход стоков небольшой, для труб диаметром 110 мм принимается 0,02, а для труб диаметром 50 мм — 0,03. Максимальный уклон горизонтальных патрубков канализации не рекомендуется выбирать больше 0,15 в соответствии с правилами СНиП «Внутренний водопровод и канализация зданий», так как при большем уклоне скорость воды возрастает настолько, что твердые частицы в воде начинают сильно истирать трубы, значительно снижая их срок службы (особенно в случае асбестовых и железобетонных труб). Однако это относится прежде всего к промышленным стокам, где расход сточных вод большой и в канализацию попадают абразивные частицы. Оптимального угла наклона труб для канализации частного дома с малым водопотреблением нет, будет приемлемым любой уклон больше минимального.

Большинство специалистов считают, что оптимальным уклоном канализации является:

— 0,02 для трубы 110 мм;
— 0,03 для трубы 50 мм.

Однако это НЕВЕРНО! Оптимальный уклон труб канализации — это всегда расчетная величина. Нельзя наобум просто так выбрать оптимальный уклон. Для труб одинакового диаметра он будет различный в зависимости от расхода сточных вод и даже в зависимости от материала трубы.

Оптимальный уклон для определённой трубы с заданным расходом является такой, при котором выполняется «условие незасоряемости отводящих трубопроводов», а именно, когда скорость воды будет не меньше 0,7 м/с, а заполнение трубы сточными водами будет не меньше чем 1/3 диаметра трубы.

Скорость воды больше 0,7 м/с нужна для того, чтобы поток воды смог сносить частицы песка. А чем больше наклон трубы, тем больше будет скорость воды в ней. При сильном наклоне трубы (больше 0,1) вода начинает сносить даже мелкий щебень и мелкие металлические предметы. Поэтому участок канализационной трубы с большим уклоном никогда не заилится и не забьётся песком.

Рис. 1. Труба с уклоном 0,02 для стоков от многоквартирного дома

Зачем ещё нужно, чтобы заполнение трубы было не меньше 1/3 диаметра? Проблема в том, что чем больше наклон трубы, тем меньше становится её наполнение. На рис. 1 показана труба 110 мм с оптимальным уклоном 0,014, в которой течёт ~2 литра воды в секунду. Это расчётный расход дома с 40-а квартирами. При этом заполнение трубы будет чуть больше 1/3. Тогда если в эту трубу случайно попадёт крупный бытовой или строительный мусор легче воды, то он будет вынесен (транспортирован) потоком воды.

Рис. 2. Канализационная труба с большим уклономРис. 3. Слив воды в трубопровод с уклоном близким к 1

Если такую же трубу, с таким же расходом воды расположить под большим уклоном (рис. 2), то вода начнёт течь узким быстрым потоком при небольшом наполнении. Тогда случайно попавший в канализацию габаритный мусор, например, пакет, тряпка, кусок ваты, древесины, различные емкости, игрушки и т.д. может осесть на пологих стенках, а узкий поток воды будет внизу, поэтому вода не сможет его вынести. И если такого крупногабаритного мусора в трубе накопится много, то это может привести к засорам.

Возможно, у некоторых читателей возникнет вопрос, а почему тогда не забиваются канализационные стояки в многоэтажных домах, ведь они проложены под углом 90º? Дело в том, что при очень высоком уклоне трубы (близким к 1) течение воды в трубе становится совсем другим, чем в горизонтальных отводах. Вода начинает двигаться возле стенок, а внутри потока трубы движется сжатый воздух (рис. 3). Поэтому для отвесных канализационных стояков условие незасоряемости будет всегда выполнятся, и у любого мусора практически нет шансов застрять в такой отвесной трубе.

Рис. 4. Труба с уклоном 0,02 для стоков от частного дома

Но в частном доме расход сточной воды намного меньше, чем в большом многоквартирном доме, и поэтому достичь в ней необходимого наполнения невозможно. Например, если для канализации дома с 4-мя жителями и 4-мя санитарными приборами, использовать трубу диаметром 110 мм, проложенную под рекомендуемым СНиП’ом минимальным уклоном 0,02 (рис. 4), то её наполнение всегда будет значительно меньше, чем необходимо для выполнения условия самоочищения. Уменьшать же уклон при низком расходе воды нельзя, иначе скорость воды может стать слишком медленной и не сможет выносить песок или другие тяжелые частицы, а от этого труба забьется наверняка. Именно поэтому уклон 0,02 является минимальным (безрасчётным) для трубы 110 мм при небольшом количестве стоков.

Таким образом, для частного дома из-за малого расхода воды оптимального угла наклона труб канализации достичь невозможно, а поскольку всегда есть риск ошибки монтажниками или проседания трубы в грунте, то лучше выбирать уклон канализации всегда чуть больше минимального. В остальном уклон прокладки труб канализации можно выбирать, руководствуясь рельефом местности, глубиной прокладки канализации и расположением окон для прокладки коммуникаций.

Ввод канализации в дом: А. вывод на кухню и стиральную машину, Б. вывод на ванную и умывальник, В. вывод к унитазуВнутренняя канализация в частном доме

Чтобы уменьшить протяженность внутреннего трубопровода ванная комната и кухня на стадии проектирования дома были скомпонованы рядом. Горизонтальный трубопровод в помещениях был проложен в толще стяжки пола.

На рисунке изображен узел ввода канализации в дом:

1 — крышка D110;

2 — тройник D110/D110/45º;

3 — крестовина D110/D50/D50/87º30’ для разводки труб 50 мм от стояка;

4 — колена D50/45º;

5 — крепёжные хомуты для жесткого закрепления трубопровода;

6 — труба D110 длинной 500 мм;

Ввод в стояк под углом 45 градусов предпочтительнее чем ввод под углом 90 градусов

7 — крепёжный хомут не жесткого закрепления (для компенсации температурных расширений);

8 — колена D110/30º.

Переход вертикального стояка в горизонтальный должен быть как можно более плавным. Это снижает возникающие разрежения в стояке при сливе и риск возникновения засоров. Поэтому он был выполнен из трёх колен под углом 30 градусов. Так же для того чтобы уменьшить разрежения в канализационном стояке при сливе из унитаза, для подключения унитаза была выбрана крестовина с углом 45 градусов.

Поскольку высота канализационного стояка в доме составляла всего лишь 1,5 метра, то разрежения, создаваемые при сливе из сантехнических приборов должны быть допустимые. Поэтому в качестве конструкции был выбран невентилируемый канализационный стояк.

Стоит отметить, что если высота канализационного стояка в частном коттедже была бы более 5-и метров, то выбор невентилируемого стояка должен обосновываться расчетом. Возможно, потребовалось бы установка воздушного клапана (вместо крышки-прочистки), то есть канализационный стояк стал бы полувентилируемым.

Схема внутренней канализации дома: В. ванная, К. кухня, Б. баняНа схеме канализации внутри дома обозначены:

1 — редуктор (переход D110/D50) для перехода с наружной трубы 110 мм на отвод 50 мм, к которому был подключен слив;

2 — колена D50/90º для слива от сантехнических приборов;

3, 4 — тройники D50/90º;

5 — колено D50/30º;

6 — крепёжные хомуты.

Расположение унитаза в ванне было выбрано таким, чтобы он располагался сразу за канализационным стояком. Это избавило от необходимости подводить к унитазу горизонтальный трубопровод, что снижает вероятность возникновения засоров.

Подключение унитаза с помощью жесткого ПВХ колена для унитазаРекомендуется проектировать ванные комнаты так, чтобы избежать длинных горизонтальных подводов к унитазу

Выводы из канализации проложенной в стяжке не следует полностью бетонироватьОбратите внимание, что для уменьшения угла поворота трубопровода между ванной и раковиной, вместо двух колен под углом 45º, было использовано три колена с углом поворота 30º.

Для подключения слива от ванной, был использован тройник D50/90º. Поскольку под ванной пола не видно, тройник было решено не бетонировать полностью. Так можно будет осмотреть трубопровод на наличие протечек. Тройник был расположен примерно на 30 см от слива ванной, чтобы было удобно разместить сифон (гидрозатвор).

Трубы диаметром 32 мм для внутренней канализации было решено не использовать, так как на практике известно много случаев образования в них засоров. Поэтому все отводы от санитарных приборов и разводка канализации внутри помещений до канализационного стояка была выполнена трубой диаметром 50 мм.

Профилактика засоров канализации

Согласно статистике в 90% случаев фактической причиной засоров в канализации является скопление в трубопроводе крупного мусора (пакетов, тряпок, различных предметов и т.д.). Также «помогает» скопиться крупному мусору регулярно сливаемый в канализацию животный жир. В отличии от растительного масла он густеет при охлаждении и откладывается на стенках трубопровода, делая их липкими для мусора. Замечено, что трубопроводы в частных домах с горячей водой и ванными засоряются меньше. Причина проста — горячая вода растапливает животный жир и при сливе большого количества тёплой воды из ванной, трубопровод хорошо промывается.

Поэтому важнейшей мерой для профилактики засоров является ответственное отношение к своей собственной канализации. Не следует смывать в канализацию различный бытовой мусор и как можно меньше сливать воду, содержащую животный жир. Для улавливания крупного мусора и остатков эффективно использовать сетки на раковинах, а для предотвращения попадания в канализацию жирных стоков можно использовать жироловки.

Борьба с засорами: 1. ревизии, 2. прочистки

Для ликвидации засоров в канализационной сети должны быть установлены прочистные приборы. Строительные нормы предусматривают установку прочисток или ревизий через каждые 15 м горизонтального трубопровода диаметром 110 мм, а так же в местах поворотов.

Конструкция ревизионного колодца: 1. монолитная бетонная крышка, 2. пластиковый люк, 3. стена в пол глинянного кирпича, 4. слой щебня 10-15 см, 5. пластиковая ревизияЯма для ревизионного колодца

В рассматриваемой канализации было установлено 4 таких прибора. Одна ревизия была установлена в наружном трубопроводе за тройником. Для доступа к этой ревизии и на случай проведения очистных работ, был сооружен ревизионный колодец. Ещё одна ревизия была установлена в бане на входе в участок наружного трубопровода сразу за редуктором.

Ревизия и тройник в ревизионном колодцеВерх канализационного стояка должен оканчиваться крышкой-прочисткой

Вертикальный стояк внутри дома оканчивается крышкой-прочисткой (1). Это даёт возможность ликвидировать засоры в канализационном стояке. Ещё одна прочистка для трубы 50 мм (тройник D50/D50/87º30’ с крышкой) была установлена на повороте трубопровода между ванной и раковиной.

Таблица 1. Приблизительная стоимость некоторых работ по устройству канализации (осень 2011 года)

Таблица 2. Стоимость некоторых фитингов для наружной пластиковой канализации производства InstalPlast Lask, Польша (от 01.10.2011)

Приблизительные цены на некоторые работы по устройству автономной канализации в частном доме своими руками указанно в табл. 1. В табл. 2 можно посмотреть цены на некоторые комплектующие пластиковой канализации производства InstalPlast Lask (Польша). Монтаж канализации дома производился бригадой из трёх человек на протяжении двух недель.

Строительство септика своими руками

Перед строительство септика необходимо определиться с конструкцией септика (см. Выбор конструкции септика для дома).

Пластиковый двухкамерный септик для частного дома

Выбор материала для строительства септика своими руками

Перед строительством септика Вам предстоит выбрать материал для строительства сливной ямы септика, от которого во многом будет зависеть стоимость и трудоёмкость строительства септика. Выбирать можно из следующих основных материалов:

– пластиковый септик;
– сборный железобетон;
– монолитный бетон;
– кирпич.

Пластиковый септик фактически представляет собой уже полностью готовый модуль, постройка которого заключается лишь в его правильной установке. Такой септик очень надёжен и долговечен, но и стоит он очень дорого. Кроме того, стенки пластикового септика плохо сопротивляются давлению грунта. Так же при заглублении пластикового септика в грунт с высоким уровнем грунтовых вод ввиду своей легкости он плохо противостоит выталкивающей (Архимедовой) силе. Конечно, заполненный стоками септик в один прекрасный день не вынырнет из грунта, но постоянные колебания септика с изменением уровня грунтовых вод может привести к нарушению правильного уклона канализации и разгерметизации стыков трубопроводов. Эти обстоятельства вынуждают бетонировать пластиковый септик, а так же в случае значительного заглубления септика (от 0,5 метров) или расположения над ним эксплуатируемой дороги – устраивать над пластиковым септиком сборное или монолитное железобетонное перекрытие с опорами. Всё это ещё больше удорожает и без того дорогой пластиковый септик.
 

Железобетонные изделия для колодцев канализации

Для устройства однокамерных септиков эффективно использовать сборный железобетон. Преимущества такого септика: высокая прочность, заводской бетон очень плотный и водонепроницаемый, стойкий к эрозии, долговечный, а так же позволяет очень быстро построить септик. Практически сам септик из сборного железобетона можно сделать за один день, и он в отличии от пластикового септика совершенно не боится давления грунта и может при давлении сверху выдержать даже вес грузового автомобиля (при использовании усиленной крышки).

Для устройства двухкамерных септиков на первое место по цене и удобству выходят септики из монолитного бетона и кирпича. При строительстве двухкамерных железобетонных септиков обычно приходится строить два отдельных колодца, что сильно увеличивает расход дорогих сборных элементов.

При сравнении септика из монолитного бетона и кирпича, как правило, предпочтение отдают кирпичному септику, поскольку его возведение значительно быстрее и проще. Собирать опалубку для монолитных работ весьма трудоёмкое занятие. Для сравнения производительности работ: для того чтобы выложить 1 метр колодца из кирпича толщиной 25 см диаметром 1,5 м нужно примерно 470 штук кирпича. Такое количество одному каменщику с помощником реально выложить в течении одного рабочего дня. При устройстве же монолитных септиков кроме заливки бетона нужно ещё: собрать опалубку, установить её, если опалубка не на полную высоту, то переставлять её. Так же нужно будет выждать хотя бы двое суток при тёплой погоде, чтобы бетон достаточно затвердёл и не повредился при перестановке опалубки. Так же в любом случае нужно выдерживать бетон стен (самое меньшее одну неделю при тёплой погоде) перед заливкой перекрытия. В таблице 1 приведены цены строительства септиков из разных материалов.

Таблица 1. Сравнение стоимости материалов для устройства септиков 
общим объёмом 2,5 м3, цены 2011 года

Строительство септика своими руками

Когда конструкция септика выбрана и с материалом уже определились, то можно приступать к практической части. Каким бы не был тип септика, следует вырыть для него яму, вроде бы всё просто, но есть некоторые нюансы.

1. Рытье ямы для септика. Прежде всего, яма с септиком по соображениям безопасности не должна располагаться к дому ближе 5-ти метров. Если есть возможность заказать технику, то настоятельно рекомендую заказывать. Вырыть яму для септика своими руками – это не только намного дольше, но и значительно дороже. Так, цена рытья одного куба мягкой земли при ручном копании от $15, а при твёрдом грунте или глубокой яме и того больше. Услуги же малого экскаватора стоят (начало 2011 года) порядка $25-30 за час работы. За этот час экскаватор может вырыть раз в десять больше, чем при ручном труде за те же деньги. А ведь нужно не только вырыть яму, но и куда-то деть большую часть грунта. Для экскаватора загрузить отрытый грунт в самосвал не проблема. Людям же придётся доплачивать за это немалые деньги. Точно также техникой гораздо дешевле будет распланировать грунт в пределах участка, если Вы не хотите его вывозить. Стоимость вывоза грунта с ямы под септик обойдётся от $50 за 10 кубов разрыхлённого грунта (самосвал на базе КаМАЗ), что с учётом коэффициента разрыхления (~1,5) будет эквивалентно 6,5 м3 грунта. Если будете вывозить выкопанный грунт, не забудьте оставить немного грунта для обратной засыпки ямы.

Экскаватора-погрузчика JCB-4CX можно использовать для рытья ямы под септик

При организации работы экскаватора рекомендую придерживаться следующих советов:

– по возможности заказывайте экскаватор как можно ближе к Вашему участку, так можно будет не платить за подачу экскаватора (обычно стоимость 1 часа работы);

– чтобы экскаватор отрыл яму с ровными гранями, ему нужен доступ хотя бы с двух сторон;

– обычный малый экскаватор может вырыть яму максимальной глубиной 3,5 метра (при сторонах ямы 2,5м). Если Вам нужна яма с широкими сторонами (более 3 метра), то лучше заказывать малый экскаватор с телескопическим удлинителем стрелы с ковшом;

– если Вы хотите распланировать часть грунта по участку, то заказывайте экскаватор с передним копающим ковшом;

– если Вы будете вывозить грунт, по возможности, выбирайте место для ямы так, чтобы самосвал смог подъехать к ней близко;

– экскаватор с механизмом перемещения задней лапы копает быстрее.

Пластиковые гофрированные трубы для канализации

2. Трубы для канализации. Для устройства трубопроводов лучше всего использовать гофрированные пластиковые трубы внешним диаметром 110 мм. Такие трубы позволяют обойтись без дополнительный фитингов, а отсутствие резиновых уплотнителей повышает надёжность герметизации. Трубы для организации самотека сточных вод следует располагать под минимальным уклоном 1-3% от длины. Например, если длина трубопровода 5 м, то минимальный перепад уровней между двумя концами трубы составит 5*(0,01 или 0,03)=0,05–0,15 м=5–15 см.

Если есть возможность для заезда техники, то для рытья траншей под канализационные трубы дешевле всего использовать прокладку траншеи бара с шириной цепи 150–200 мм Один погонный метр прокладки траншеи с помощью бара стоит порядка $8, при этом прокладка траншеи в один метр происходит всего за несколько минут.

Не рекомендуется прокладывать канализационные трубы выше уровня промерзания грунта без дополнительного утепления. Трубы нельзя закапывать рыхлым грунтом, иначе по мере неравномерного проседания грунта нарушится уклон трубы в случае наличия стыков в зоне просадки и герметизация трубы. Трубы лучше всего обкапывать снизу и с боков песком. Стыки пластиковых канализационных труб с бетоном герметизируются с помощью силиконового герметика.

3. Монтаж пластикового септика. Небольшой вес малых пластиковых септиков (150–250 кг) позволяют установить его вручную бригадой 4–5 человек. Для этого за монтажные проушины привязываются верёвки, септик устанавливается перед ямой на доски, затем убираются доски и септик постепенно опускается в яму на верёвках.

Установка пластикового септика своими силами

Монтаж пластикового септика с бетонным ограждением от грунта

При установке пластикового септика нужно выполнить следующие условия:

– на дне ямы должна быть ровная бетонная стяжка или слой песка (15–20 см), разровненный по уровню;

– стенки ямы должны отступать от поверхности септика не менее чем на 30 см;

– для предотвращения деформации септика от давления грунта стенки ямы нужно обложить кирпичом (25 см при квадратном сечении септика или 12 см при круглом);

– если уровень грунтовых вод выше днища пластикового септика, следует выполнить его «гарцовку» цементно–песчаным раствором (1 цемент к 4 песка). Для этого бак заполняют водой на 20 см, и заливают вокруг раствор высотой 15 см, и так далее до самого верхнего края септика;

– при закапывании септика глубже 0,5 м, рекомендуется устраивать над ним железобетонное перекрытие;

– перед тем как закапывать септик убедитесь в герметичности соединений трубопровода и вентиляционной трубы с септиком.

Монтаж железобетонного кольца для септика с помощью крана

4. Монтаж септика из сборного железобетона. Монтаж септика с применением типовых железобетонных изделий начинается с транспортировки этих весьма не легких элементов. Желательно, выбрать грузовую машину таких размеров, чтобы все кольца лежали на днище кузова. Если же кольца будут уложены «пирамидой», то следует их надёжно связать за монтажные «уши» стальной проволокой во избежание их случайного падения во время транспортировки.

Для непосредственной установки железобетонных элементов септика понадобится заказать автокран. Учитывая относительно небольшой вес изделий, подойдёт практически любой по грузоподъёмности автокран, хотя, желательно, заказывать автокран с телескопической стрелой. С такой стрелой кран будет более точно устанавливать железобетонные элементы канализации дома. Изделия по соображениям безопасности должны подцепляться за все монтажные петли. Обычно крановщик может сам без помощи рабочих установить железобетонные изделия, правда, далеко не всегда с первой попытки. Поэтому нужно, чтобы кто-то непосредственно следил, чтобы кольца становились строго симметрично, и в случае чего подсказывал крановщику.

Установка крышки колодца септика

Септик из сборного железобетона после установки

 
Чтобы сделать сборный железобетонный септик герметичным, нужно все стыки между изделиями уплотнить цементно-песчаным раствором (в соотношении 1 к 3). Поскольку железобетонные кольца, скорее всего, будут установлены не с первого раза, лучше не наносить раствор перед установкой, потому что каждый раз, когда кольцо переустанавливается, раствор будет сбрасывается. Удобнее устанавливать кольца на загнутые железобетонные уши, и потом уже после установки забить щели раствором. Для дополнительной герметизации после затвердевания и высыхания раствора швы можно промазать битумной мастикой в два слоя.

Пример устройства арматурного каркаса для септика

5. Строительство септика из монолитного бетона своими руками. При строительстве монолитного железобетонного септика необходимо:

– использовать бетон марки не ниже В15. Оптимальный состав бетона (в расчете на куб готового бетона) 400 кг цемента, 600 кг песка, 1200 кг щебня, 200 литров воды и 5 литров жидкой добавки суперпластификатора С-3;

– толщина стен и основания септика не менее 20 см, толщина перегородки (в двухкамерном) 15 см, стены заливаются после выдержки основания не менее 2-х недель;

– основание ямы необходимо армировать сеткой 20х20 см из арматуры диаметром 10 мм;

– минимальное расстояние прутков арматуры до поверхности бетона 3 см;

– бетонное основание должно располагаться на песчаной подушке слоем 15–20 см;

Некачественно уплотнённый бетон

– если сливная яма септика прямоугольного сечения, то для повышения их сопротивляемости давлению грунта их следует армировать, так же как и основание;

– для соединения арматуры в один каркас удобнее всего использовать стальную отожженную вязальную проволоку.
 
Очень важное значение для герметичности бетона имеет уплотнение бетона при укладки. По этой причине крайне не желательно использовать простое штыкование, особенно при послойной заливке более 20 см за один проход. Гораздо большего качества уплотнения можно достичь, используя глубинные ручные вибраторы. Бывают ситуации, когда вода просачивалась через слой бетона толщиной 20 см, словно через губку, причём бетон с виду был хорошо уплотнён с помощью штыкования.

Опалубку для бетонирования стен проще всего собирать прямоугольного сечения с обрезных досок. Для хорошей герметичности бетонирование должно быть законченно за один рабочий цикл. Если же это не возможно, то перед заливкой следующего слоя, пишет iBud.ua, поверхность бетона нужно обработать составом пенетратов, например, ВИАТРОН, ПЕНЕТРОН и др., которые надёжно гидроизолируют стыки между слоями бетона. С помощью этих же составов можно гидроизолировать стык основания септика со стенами.

Бетонирование основания септика

Собранная опалубка для бетонирования септика своими руками

 
После двухнедельного выдерживания замоноличенных стен, можно снимать опалубку и осмотреть поверхность бетона на наличие дефектов. Если они есть, их следует затереть цементно-песчаным раствором 1:3. Далее можно приступать к финальной части строительства септика – замоноличиванию перекрытия. Для этого собирается опалубка их досок. Учитывайте при этом, что 1 м2 тяжелого бетона толщиной 20 см весит порядка 450 кг. Поэтому при пролётах более 1,5 метра доски нужно подпирать по центру брусом 5х10 см или более. Перекрытие армируется в нижней части ямы сеткой 20х20 см из прутков арматуры 12 мм. Так же не следует забывать про минимальный защитный слой бетона в 3 см, потому что зимой на поверхности перекрытия образуется конденсат.
 

Бетонирование перекрытия септика

Бетонирование перекрытия монолитного септика своими силами

Бетону перекрытия нужно дать выстоятся перед засыпкой две недели. Для предотвращения от быстрого высыхания поверхность бетона лучше всего укрыть полиэтиленовой плёнкой.

Кладка стен септика из кирпича под люк

6. Строительство септика своими руками из кирпича.Основание и перекрытие кирпичного септика устраиваются аналогично, как и для септика из монолитного бетона с той лишь разницей, что перекрытие можно заливать хоть на следующий день после кладки последнего ряда кирпича и гидроизоляции. Недопустимо использовать для кладки септика силикатный, пустотелый или пористый (трепельный) кирпич, так как эти виды кирпича относительно быстро разрушаются в кислой среде септика. Для кладки стен септика нужно использовать глиняный полнотелый кирпич чем плотнее, тем лучше.
  
Минимальная толщина кирпичных стен септика независимо от формы сечения составляет 25 см, а перегородки 12 см. Кладка ведётся с перевязкой каждого четвёртого ряда тычковым рядом на цементно-песчаном растворе в соотношении цемента к песку 1:3.

Главная проблема кирпичных стен септика – это герметизация, поскольку кирпичная кладка сама по себе относительно хорошо водопронецаемая, поэтому после завершения кладки стены нужно покрыть гидроизоляционным составом. Поскольку поверхность стены в септике не подвергается воздействию солнечных лучей, то допустимо использовать для гидроизоляции двухслойную обмазку битумной мастикой. Ещё более надёжной будет гидроизоляция на основе модифицированного битума. Гидроизоляция на основе битума наносится только на сухую поверхность.

После строительства септика необходимо решить вопрос с отводом воды из септика 

Отвод воды из септика

После выбора конструкции септика (см. Выбор конструкции сливной ямы септика) и строительства самого септика (см. Строительство септика для дома своими руками) переходим к решению вопроса отвода воды из септика.

Конструкция фильтрующего колодца

Строительство фильтрующего колодца

После того как стоки более-менее очистились от твердых включений в малом септике и даже немного переработались гнилостными бактериями, осталась последняя задача – с минимальным загрязнением для грунтовых вод слить стоки в грунт. Проще и дешевле всего сделать это с помощью фильтрующего колодца.

Фильтрующий колодец представляет собой такую конструкцию: сливная вода из септика поступает по трубопроводу (1) и падает на плиту (2), которая препятствует размыванию слоя песка (3). Толщина слоя песка должна быть не менее 30 см. После песка вода попадает в щебень (4). Для улучшения фильтрации вода так же выходит в щебень через отверстия в колодце (5). Вокруг отверстий (5) и нижний части колода обязательно должен быть крупный щебень или бой камня, кирпича. Некоторые домовладельцы обсыпают колодец просто грунтом, что приводит к снижению фильтрующей способности колодца. Фильтрующий колодец должен быть оборудован приточно-вытяжной вентиляцией (6) и люком (7).

Для расчёта необходимой фильтрующей поверхности можно исходит из приближенного допущения, что фильтрующая способность песчаных грунтов порядка 100 л/сутки, а глинистого грунта 50 л/сутки на 1 м2 поверхности грунта. Однако точное значение фильтрующей способности определить тяжело, поэтому лучше перестраховаться и построить фильтрующий колодец с запасом.

Железобетонные кольца для фильтрующего колодца

Важно не располагать фильтрующие ямы возле других фильтрующих колодцев, например, от соседей или даже там, где Ваши любимые соседи в будущем, вероятно, построят свою фильтрующую яму. Известны случаи, когда один фильтрующий колодец несколько лет хорошо справлялся с отводом воды в грунт при расходе воды на шесть человек. Но в один прекрасный момент соседи построили в четырёх метрах свою яму, после чего и соседям и прежним хозяевам приходится почти каждый месяц откачивать содержимое септиков, чтобы снизить нагрузку на фильтрующую яму.

Для строительства фильтрующего колодца очень удобно использовать сборные железобетонные кольца с отверстиями, но, к сожалению, они дороги и пока выпускаются небольшим количеством производителей.

Проще и дешевле всего будет постройка фильтрующего колодца из полнотелого красного кирпича. Для увеличения фильтрующей способности, пишет iBud.ua, в нижней части кирпичного фильтрующего колодца кирпичи укладывают с зазором в шахматном порядке. Вполне достаточно зазора между кирпичами 3 см (при больших зазорах прирост фильтрующей способности практически не наблюдается). Есть смысл так же за мелким щебнем 1–3 см расположить более крупный, например, отвальный шлак 2–10 см или бой кирпича.
 

Строительство фильтрующего колодца из кирпича

Кирпичный фильтрующий колодец

Декоративное оформление наружной части сливной ямы

Что касается других элементов фильтрующего колодца, таких как: перекрытие, вентиляция – то они устраиваются аналогично, как и у септика. 

По санитарным нормам нижняя часть фильтрующего колодца не должна быть ближе в верхнему уровню грунтовых вод более чем на 1 метр, иначе это может привести к сильному загрязнению грунтовых вод.

Вот, собственно, и всё, что касается строительства простых сливных ям септиков своими руками для частного дома. Напоследок, советую не забыть о внешнем виде септика, и замаскировать наружные части канализационных сооружений, например, под цветочные клумбы или любое другое радующее глаз сооружение, тут уже всё зависит от Вашей фантазии.

Отвод воды из септика в дренажные траншеи

Иногда грунтовые воды находятся довольно близко к поверхности, а поскольку минимальная фильтрующая высота песчано-гравийной засыпки в фильтрующем колодце должна быть не меньше 1,2 метра, а минимальная высота заложения отводящих труб (0,7 метра), отвод воды из септика в фильтрующий колодец недопустим. Это приведёт к загрязнению грунтовых вод. В таких условиях сливную воду из септика можно отводить в фильтрующие траншеи.

Дренажное поле для отвода воды из септика

Неправильное расположение дренажных траншей для отвода воды

Такой способ, несмотря на более дорогую стоимость (из-за большего объёма земельных работ и стоимости труб), обладает значительными преимуществами. Во-первых, при наличии легких и тяжелых глинистых грунтов полностью исключается загрязнение грунтовых вод. Дренажные траншеи – это не просто фильтр, который задерживает остатки органических веществ, это целый природный комплекс биологической очистки. Поскольку вода, зараженная гнилостными бактериями, попадает в верхние слои почвы, в которых содержится достаточное количество кислорода, процесс разложения органических веществ происходит достаточно быстро и почти на 100%.

Во-вторых, если Вы выращиваете на орошаемом участке разные культуры, то орошения участка отведенной из септика водой повышает урожайность, поскольку снабжает растения влагой и питательными веществами. Фактически вся израсходованная вода пойдёт на полив. Поэтому можно сказать, что для домовладельцев, которые ведут на своих участках хозяйственную деятельность, более высокие затраты на сооружение дренажных колодцев для отвода воды из септика окупаются повышение урожайности и снижением расхода воды на полив.

Устройство дренажной траншеи

Дренажная траншея с трубой перед засыпкой песка

Как построить дренажные траншеи для отвода воды из септика? Для начала нужно определиться с площадью орошения. Приближенно можно считать, что стоками от одного жителя можно орошать:

– при легком грунте от 12 до 25 м2;
– при тяжелом (плотном) грунте от 25 до 50 м2 садового участка.

Также нужно учитывать то обстоятельство, что для подземного орошения малопригодны песчано-гравийные грунты, поскольку они обладают малой водоудерживающей способностью. Такие грунты плохо поглощают воду, поэтому орошение таких грунтов нежелательно, иначе это может привести к частичному загрязнению грунтовых вод.

Наиболее оптимально расположение траншей для отвода воды из септика в виде пучка параллельных труб. Не следует располагать траншеи в виде зигзага или в виде нескольких пусков, поскольку в такой сложной конфигурации невозможно добиться равномерного распределения воды в трубах. Оптимальное расстояние между траншеями 1,5–2м. Протяженность траншей для отвода воды из септика должна быть:

– для легких глинистых грунтов, которые хорошо впитывают воду, 10 м;
– для плотных, тяжелых глинистых грунтов – 20 метров.

Дренажная траншея представляет собой траншею глубиной 50–70 см и шириной 20–30 см. Сначала на дно траншеи засыпается песок крупностью 0,5–2 мм слоем 5–10 см. Далее укладываются трубы с уклоном от 1:500 до 1:400 и обсыпаются песком. Расстояние между трубами и «материнским» грунтом, которое будет заполнено песком, не должно быть меньше 5 см. Не следует также использовать для обсыпки дренажных труб щебень, как при устройстве дренажных траншей для сточных воды. Это приводит к неравномерной фильтрации воды в грунт.

Пластиковые канализационные трубы для дренажных траншей

В качестве дренажных труб лучше всего использовать гладкие пластиковые трубы для канализации диаметром 100 мм. Трубы берутся отрезками по 1,5-2 метра и собираются в пазы до упора без уплотнительных резиновых колец. Сточная вода через неплотности постепенно тоже будет вытекать в песчаную засыпку возле труб. Существует мнение, что для лучшего отвода воды из септика неплохо было бы сделать в нижней части труб надрезы или отверстия. Всё это действительно повышает фильтрацию воды в почву, однако делает её слишком быстрой, из-за чего возле начала дренажных траншей почва оказывается переувлажнённой, а в конце трубы - недоувлажнённой.

При эксплуатировании дренажных траншей особенно важно не забывать 2 раза в год откачивать ил из септика, иначе при избытке ила в септике возможно засорение им дренажных труб. Это резко снизит отвод воды в грунт, восстановить который можно будет только выкапыванием и промывкой труб. Также рекомендуется на участке трубы от септика к дренажному полю подсоединить сифон для того, чтобы при возможном переполнении водой септика вода сливалась через сифон. Вместе с потоком воды будут выноситься крупные частицы ила, что защитит трубы от засорения илом.